Tous les constructeurs de montures équatoriales, les experts et sites web recommandent de parfaitement équilibrer votre monture équatoriale sur les 2 axes (AD et DEC) avant de commencer à vous en servir. Il est cependant nécessaire de nuancer cette notion d'équilibrage et de l'optimiser pour obtenir le meilleur "suivi" possible :

Les montures équatoriales DOIVENT être équilibrées de sorte qu'une charge importante ne s'exerce pas sur l'un ou l'autre axe et que la rotation puisse se faire sans effort. Sans cela les moteurs n'auraient pas la force de faire tourner les axes et vous pourriez gravement endommager vos matériels.

Cependant, un ensemble mécanique parfaitement équilibré revient à créer une sorte de "balance de Roberval" qui oscillera et sera "victime" de ses jeux mécaniques. La plupart du temps la mécanique d'entrainement est composée d'une couronne dentée et d'une vis sans fin. Cet ensemble est assorti de jeux mécaniques nécessairement, parfois faibles, parfois plus importants et gérer l'équilibrage pour réduire voire supprimer ces jeux est très important.

Les montures avec vis sans fin à rappel constant telles que la plupart des iOptron (on plaque la vis sans fin contre la couronne dentée avec un ressort) ont également besoin de ce réglage, non pas pour supprimer les jeux mécaniques, mais pour aider et améliorer le suivi et éviter les phénomènes d'oscillation et de frottement "inverse".

L'idée ici est de créer volontairement une légère "contrainte" sur le couple couronne/vis-sans-fin de chaque axe pour corriger d'éventuels problèmes de suivi.

Voici le principe ...

Avant toute chose effectuez un équilibrage parfait de la monture, comme d'habitude, sur les 2 axes, avec télescope + tous les accessoires que vous allez utiliser.

Pour l'axe de Déclinaison (DEC)

• Le but est de supprimer le jeu mécanique et donc de créer volontairement un déséquilibre. Cela provoque un léger effort qui maintien la vis sans fin en appui constant contre la couronne dentée. Si vous le faites, cela supprimera le jeu lié à l'inversion de sens de rotation de vis sans fin et réduira drastiquement les problèmes de suivi en autoguidage par exemple lors de la correction des dérives en déclinaison (dûes aux diverses erreur de mise en station et autres...).
• Méthodologie : à faire une seule fois à priori. Dans l'idéal le contrebalancement devrait être opposé à la direction de la dérive principale mais c'est déjà très bien d'en faire un quelqu'il soit...
• Faites ce réglage avec le porte-oculaires en position "rentrée". A priori une seule fois pour la soirée si vous ne changez pas vos accessoires ;-)
• Cela vous garantira un léger déséquilibre en déclinaison une fois la mise au point obtenue (porte-oculaire étendu) avec un poids plus important du coté accessoires donc.
• Si cela ne suffisait pas, créez volontairement ce déséquilibre en faisant "descendre" légèrement l'instrument d'un ou deux centimètres sur la queue d'aronde de la monture.
• Si la charge des accessoires est trop importante et l’extension du PO trop grande, effectuez l'équilibrage en position de mise au point (à conserver dans vos notes par exemple) puis créez un déséquilibre en déplaçant l'instrument d'un ou deux centimètres sur la queue d'aronde de la monture.

Pour l'axe d’Ascension Droite (AD)

• Le but sera de toujours avoir légèrement plus de "poids" à l'EST qu'à l'OUEST.
• équilibrez parfaitement la monture avec l'ensemble télescope + accessoires en place, puis marquez l'emplacement du contrepoids par un trait de feutre sur la barre de CP par exemple.
• Si vous utilisez plusieurs "solutions" (visuel, photo, plusieurs télescopes ou lunettes) vous pouvez faire plusieurs traits de couleur différente le cas échéant mais personnellement je préfère trouver l'équilibre parfait à chaque fois, puis créer ensuite un déséquilibre, cela évite de faire des traits au feutre partout...
• Méthodologie : Vous devrez refaire ce réglage plusieurs fois dans la soirée pendant l'utilisation, et au fil du temps, par exemple après un retournement au méridien pour tenir compte de la position du télescope par rapport à la monture
• Imaginons que vous pointiez un objet situé à l’Est, en train de se "lever". Le télescope est donc à l’Ouest de la monture et le contrepoids à L’Est, descendez légèrement le contrepoids d'un ou deux centimètres par rapport à la position d'équilibre. Les premières fois, vérifiez en cas l'effort obtenu en desserrant le frein AD, la monture doit avoir "envie" de tourner vers l’Est sans pour autant que ce soit "violent". Un déséquilibre en proportion des dimensions et des charges de vos matériels est recommandé. Si l'ensemble est léger, quelques dizaines de grammes suffiront, pour un gros ensemble, 500g peuvent être nécessaires.
• Puis lorsque le télescope effectue son passage au méridien pour continuer de pointer l'objet vers l’Ouest (le télescope se positionne à l’Est de la monture), remontez légèrement le contrepoids d'un ou deux centimètres par rapport à la position d'équilibre pour qu'il y ait plus de "charge" à l’Est de nouveau.
• DANS TOUS LES CAS le principe est le même : créer une pré-contraint légère et suffisante en AD en direction de l’Est (à l'opposé du mouvement de suivi de la monture) pour supprimer les jeux et empêcher les sursauts et à-coups de la mécanique.

Petit bémol... La force de précontrainte créée par ces déséquilibres étant liée à la gravité, elle évolue selon l'angle de l'axe auquel elle s'applique (par rapport à la verticale donc). Par exemple si vous pointez le Zénith, le déséquilibre en DEC ne fonctionne plus.

On n'obtiendra donc jamais une contrainte uniforme et constante (hélas) et l'efficacité de ces réglages, bien que réelle, reste très partielle.

Ce principe est bien connu en mécanique et s'appelle la "pré-contrainte", cela existe parfois sous la forme d'engrenages spéciaux avec ressort interne pour supprimer les jeux ou parfaire des mécanismes de transmission. En astronomie ce principe demeure assez mal ou peu connu et nous pensions nécessaire d'en parler car la question est très fréquente et il est parfois difficile de comprendre qu'une monture parfaitement équilibrée est plutôt une FBI (fausse "bonne" idée...) ;-)

En définitive, le réglage le plus délicat et mal compris est souvent celui de la Déclinaison mais on ne le fait qu'une fois par soirée sauf changement de matériel, et le plus "simple" est plutôt en AD mais il doit être refait après chaque passage au méridien.

Concernant les montures avec entrainement par réduction harmonique (AM5 de ZWO par exemple) : vous n'avez pas d'obligation de créer des contraintes et les divers phénomènes d'erreur de suivi et d'erreur périodique liés à cette mécanique n'ont pas pour origine l'équilibrage en particulier. D'ailleurs on peut tout à fait utiliser une AM5 sans contrepoids...

Ne tenez donc pas compte de ce document si vous avez une monture à entrainement harmonique !